Самообразовательный блог

Previous Entry Share Next Entry
Байки.
bmwservice

Есть какие-то феноменально живучие глупости, невытравливаемые никакими доводами. По крайней мере, из обычной обывательской практики. Их повторяли, повторяют и будут повторять. Ну например.

Если поставить АКБ "слишком большой емкости", он будет "постоянно недозаряжаться".

Это на полном серьезе вещают даже в профильных вузах. Тут уж и не знаю, что комментировать. Генератору и его току, простите, это малоинтересно -  ток заряда в нормальных условиях может достигать сотни Ампер и больше. При такой "производительности насоса" невелика разница, "в банку" вы наливаете, или "в ведро", если подача может достигать десятков литров, причем подача "регулируется" внутренним сопротивлением потребителя - автоматически увеличивается, при надобности... Как правило, "разлет" в возможных емкостях ограничивается емкостью посадочного места в вашем авто и составляет не более 15-25 А*ч. Так что "переживают" даже не за удвоение "емкости", а за довесок, например, в лишние 5-10 А*ч. 

С другой стороны, настойчиво атакует мнение, что чем большей емкости АКБ вы поставите, тем лучше ваши шансы завестись в мороз, когда ДВС потребует сотен Ампер. На деле же, исчезающе мала практическая разница даже между АКБ в 55 А*ч и 110 А*ч и условно соответствующие им пусковые токи в 500 А, или же, пускай, космические 1000 А.

Исправный современный бензиновый мотор должен запуститься с первой (и не далее второй) попытки в условиях Средней полосы России. Его реальные потребности будут заметно меньше пиковых возможностей самого слабого АКБ - в самом худшем случае, это что-то около 300 А. Хватит ему их, чтобы сделать требуемые несколько оборотов для накачивания необходимого рабочего давления.

А вот длительные запуски в экстремальных условиях Сибири, использование топлива с плохой испаряемостью, масла с "летней" вязкостью, или каких-то иных исключительных условиях - да, тут у "удвоенного" АКБ шансов побороться наверное будет несколько побольше. Только бороться он будет только за количество попыток завестись, которое при условии, например, залитых свечей, шансы завестись совсем не увеличат. Никакой разницы нет, крутили вы 10 раз, или 100, если свечи залили. Хвастаться особо нечем. На практике, это будет 1 случай из 100, среди покупателей "укрупненных" АКБ.

P.S.Не меньше "фирменных" глупостей говорят и о системе IBS в BMW, которая якобы "без прописывания" не понимает, "что делать" с новым аккумулятором. Скоро, полагаю, будут "прописывать" и оплетку на рулях, дай волю)


  • 1
товарищ воткнул себе чуть более мощный аккумулятор и при заводе перестала "гаснуть" магнитола, пустячок а приятно )

Edited at 2012-11-08 04:49 pm (UTC)

Это - запросто. Вот только "более мощный" я бы все же поменял на "заранее новый и другой". Ток 20 часового разряда, который написан на АКБ, это вообще крайне условный параметр... Реальная "емкость" скорее пропорциональна геометрии АКБ, а еще лучше - абсолютной массе. Это может быть куда честнее, чем циферки на боку.

У меня как-то неожиданно умер аккумулятор в феврале этого года. Поставил новый, даже ничего не "прописывал". Как потом выяснилось на СТО, данная процедура нужна лишь для того, чтобы отметить пробег, при котором был заменен аккумулятор и только.

Совершенно верно. На функционирование IBS это вообще никак не влияет. А сам IBS это всего лишь чип, который на логическом уровне отслеживает жизненный цикл АКБ. По-моему, вообще только по критерию напряжения. Обычная "следилка". Которая, кстати, вам не даст крутить ДВС в то время, когда обычный авто еще бы пытался вращать двигатель. И не факт, что безуспешно, кстати. E60 же вам зажжет `battery low` и дулю покажет)

А вот такая теория.
Зимой аккумулятор бОльшей емкости сложнее полностью зарядить при коротких поездках. Плюс у него ведь и саморазряд больше.

Вы вводите условие "коротких поездок", от которых разрядится любой АКБ. И без разницы, какая у него емкость. Если же начальные условия равны, разницы на практике не будет, а если и будет, то неизвестно, в какую сторону - исходная реальная емкость у большого АКБ выше, а планируемый расход энергии - одинаков. От какой бочки скорее убудет - 100 литровой, или 500 литровой, если в них сливать и тут же подливать одинаковое количество жидкости, но сливать больше, чем подливать? ) Какая быстрее закончится?

И чем "сложнее" его зарядить? Одинаково. При равной токоскоростной характеристике, "прилив" будет одинаковым.

вопрос немного не в тему...

какое напряжение показывается в качестве бортового на БК на заведенном двигателе?

если кажет 13,2 - это много, мало или нормально?

Edited at 2012-11-08 05:18 pm (UTC)

Смотрите не на БК, где до него падает 0,5 Вольта, а прямо на клеммах. Там около 14 будет, скорее всего.)

А как насчёт того, что в новых МБ и БМВ нельзя колёса менять не в авторизованых сервисах? тоже миф?

Да? Я слышал еще на тему "не меняйте мне тормозную, у Mercedes для этого специальная установка". Про колеса это что-то новое)))

А что скажете про батарейки с технологией AGM? Их тоже прописывать не надо?

а откуда машина узнает - какая технология в батарейке?

ну на холостом ходу "сотни" ампер врятли какой генератор даст. А если генератор и вовсе на ток 50а расчитан, то например после долгой стоянки с включенными потребителями и короткой поездки он действительно не успеет полностью зарядить акум большой емкости, а малой зарядит. Этого может и не заметить автолюбитель, так как для запуска хватит заряда, а вот акум нелюбит недозаряда и ресурс сокращается значительно. Речь конечно идет не о такой смешной разнице в емкости как 5-15ач, а скажем в 2-3 раза

1.На холостом не даст. Токоскоростная входит в насыщение на оборотах около максимального момента. Но и при 1-2 тысячах тока уже немало...
2.Генератора с номиналом 50А еще поискать. Большинство хороших иномарок, где вообще есть посадочные места под большие АКБ, это 140 и выше.
3.С чего вдруг он "не успеет". Что лучше - большой, заряженный "наполовину", или вдове меньший, заряженный полностью? Что тяжелее - ведро на 10 литров, заполненное на половину, или ведро на 5 литров, залитое доверху?!
4.В 2-3 раза? С учетом наименьшего доступного номинала - 55 А*ч из ходовых для малолитражек и максимума - 110 А*ч, максимум диапазона - в два раза. В реалии - чаще всего "передоз" идет на 5, максимум - 10-15 А*ч. Кроме того, очень часто ставят АКБ 100-110 вместо, скажем, 85-90. При совершенно одинаковом генераторе. Отличный пример - BMW. И переживают немерено)

это да! +1
как же эти "домохозяйки" задолбали, и никаким дустом эту ересь из голов не выбить!

У более емкого аккумулятора, при прочих равных, шансов запустить машину в мороз больше:
Во-первых, на морозе аккумулятор теряет некоторый (существенный) процент емкости, т.е. про цифры на наклейке можно забыть, если машина постояла пару дней на морозе -30. Причем не только емкость "уходит", но и пусковой ток (тоже очень важная величина) уменьшается.

Во-вторых, на морозе, даже зимнее масло густеет и для прокручивания коленвала требуется большее усилие.

В-третих, на морозе бензин хуже испаряется и топливная смесь хуже воспламеняется. Требования к качеству бензина сильно возрастают.

В-четвертых, "усталось" машины и небезупречное состояние систем питания и зажигания, а также косяки прошивки двигателя, зимой могут потребовать вторую, третюю, ... и т.д. попытку завести двигатель.

В-пятых, на морозе аккумулятор значительно хуже заряжается, "заряжаемость" начинает восстанавливаться когда двигатель выделяемым теплом согреет аккумулятор, а произойдет минут через 20-30 после пуска.

В реальности (а не в теории, про которую вы пишите) зимой лучше иметь более емкий аккум с бОльшим пусковым током. Запустив машину, можно зарядить аккумулятор не снимая, просто дав поработать несколько часов машине на холостом ходу, а вот если аккумулятора не хватило - то его придется снимать, заряжать и ставить обратно, на морозе это мало того что не удобно, но и простой авто на некоторое время.

Edited at 2012-11-08 06:31 pm (UTC)

ого какой знаток :) Прям капитан!
Более "емкий" по цифрам на этикетке акум может оказаться и менее емким, как бы это удивительно не звучало.
Несколько часов заряжать акум на машине? Про закон Вудбриджа не слыхали?

Я два года назад как поставил новый аккумулятор Varta на 77 Ач после того как сдох старый "no name", аж прозрел как машина завелась. БМВ Е36 М40 1,8. Такое ощущение было, что можно на одном стартере до работы доехать.
Уже два года так заводится, привык - теперь разницы не ощущается ))

Edited at 2012-11-08 06:53 pm (UTC)

У меня на Крузаке два аккумулятра по 95 А/ч... Генератор- обычный на 90 Ампер
Всё заряжается, как необходимо...
В то-же время слышал мнение знакомого, опасавшегося ставить на дизельного Пассата аккум на 100 А/ч, из-за "слабости" штатного генератора...
Смеялся...

Да-да, кстати - это отличный пример.

Раньше на ЗИЛе 55ка стояла.

Прописывать тип батареи обязательно надо, так как от этого зависит стратегия заряда. У AGM батарей и обычных, с жидким электролитом, она разная. У меня 335-я с обычной и Х3 с AGM - напряжения заряда от генератора заметно различаются.

По-поводу потребления тока из собственного опыта. Открыл двери - заработали компьютер, вентиляторы, лампочки и др. - потребление до 6А. Повернул ключ или нажал Accessory - потребление до 10А. Включил зажигание - печка, зажигание свет и т.д. - потребление возрастает до 40А (вентилятор печки берёт 10А). Прогревать батарею дальным светом имеет смысл только на жигулях. На БМВ достаточно подержать включенным зажигание. Максимальный стартовый ток на горячий двигатель (!) - 335-я 400А, Х3 380А. Средний, по горячей, получается в районе 150 - 200 Ампер. По холодной, максимальный ток возрастает не сильно, где-то на 50-100 Ампер, а вот средний ток из-за продолжительности работы стартёра может уже доходить до 300-400 Ампер. Генератор вступает в работу далеко не сразу. Зимняя эксплуатация с короткими пробегами "приканчивает" батарею из-за хронического недозаряда.

По-поводу AGM. Эту технологию придумали для того чтобы исключить возможность утечки электролита, повысить виброзащищенность, исключить влияние наклона батареи и повысить контакт электролита с электродами, попутно уменьшив образование сульфатов на них (выпадают при сильном разряде). Для этого сделали батарею полностью изолированной, а сам электролит упаковали в специальные гондоны, которые находятся в контакте с электродами. Батарея получилась даже теоретически необслуживаемой и более дорогой, однако с большими пусковыми токами, большим сроком службы и невосприимчивостью к боковым перегрузкам. Отсюда применение на спортивных а/м и мотоциклах.

При любой зарядке и эксплуатации происходит кипение/испарение электролита. Чтобы AGM не взорвалась в ней есть специальная пластина-конденсатор, которая превращает пары электролита обратно в воду. Для пущей безопасности есть клапан, который откроется при сильно изыточном давлении и спустит весь пар. Вернуть батарею в исходное состояние по ёмкости после сброса пара нельзя. Поэтому AGM боится перегрева и перезаряда. Их никогда не ставят в моторный отсек и не заряжают напряжением больше 14.8 Вольт в фазах после максимальной зарядки. В фазе максимального потребления тока допускается зарядка напряжением до 15.4 Вольт, но только если батарея "берёт" ток. Если подавать больше 14.8 Вольт после, то батарея вскипит.

Внимательно выбирайте зарядное устройство и контролируйте напряжение заряда! Включайте зарядку только после 15-минутного ожидания после остановки двигателя при закрытых дверях и багажнике, выключенной сигналке и др. Наличие потребление тока машиной может снести мозг у З/У и оно легко может выдасть 16-17 Вольт. К примеру, моя 335-я засыпает только через 5-10 минут, Х3 через 5 минут. Очевидно, что AGM должны заряжать только микропроцессорные зарядки. Обычные линейные вскипитят её на пост-фазе.

Спрашивайте, если что! ))



Edited at 2012-11-08 09:05 pm (UTC)

"Прописывать тип батареи обязательно надо, так как от этого зависит стратегия заряда."

Да ну что вы? IBS Управляет зарядным током?! С какой же целью и в чем разница?

Влияет ли состояние АКБ на "качество" запуска двс?) у меня аккорд, так мне не нравится как он заводится, нужно крутить стартером секунды 1.5-2, не заводится с пол оборота, тех состояние в норме, а вот АКБ проверит негде.

Быстро или медленно крутит?

Тему вы затронули сравнимую со спором о зимних шинах (шипы или не шипы) и греть - не греть ДВС после пуска.
Теория вещь конечно хорошая, и пример с водой и ведрами выглядит убедительно, и собственно с этими доводами не поспорить - все звучит верно. Но как-то забываем, что у нас не чистая электрика (АКБ не конденсатор), и добавляются еще электрохимические процессы. Все знают, что свинцовая АКБ в автомобиле стартерная, и её главная задача - обеспечить пуск ДВС в оговоренных условиях. Собственно для уверенного пуска нам необходимо иметь заряженную АКБ и достаточную величину (силу) пускового тока (соответствие мощностей АКБ и стартера). Состоялся пуск, с АКБ ушло некоторое к-во заряда, которое надо восполнить силами генератора. Но разряд состоялся за секунды, а пополнить заряд приходится за десятки минут. Все бы ни чего, если последующая работа ДВС длительна во времени, и токоотдача от генератора достаточна для пополнения утраченного заряда и АКБ к этому времени будет способна принять заряд с точки зрения протекания обратных химических процессов (прогрет электролит, напряжение на клеммах выше 13.4В). Всё, начинается нормальная эл.-хим.реакция разложении PbSO4. Согласитесь, что эти процессы будут отличаться для АКБ разной емкости (разная масса свинца, объем электролита, общая площадь пластин и т.д.) при одной исходной мощности генераторной установки.
А если средний дневной пробег не позволяет добиться восполнения заряда (короткие пробеги, работа ДВС с малой нагрузкой, и с включенными большими потребителями тока), то начинается постепенный недозаряд, PbSO4 остается осаженным на пластинах, концентрация электролита понижается, а внутреннее сопротивление растет, которое потом приводит к доп.потерям при пуске. В запущенном случае (длительный во времени и глубокий по величине недозаряд) - начинается сульфатация.

Установка АКБ разной емкости на один и тот же автомобиль допускает сам производитель (на разные рынки и комплектации емкость может варьироваться более чем в 1.5 раза), а в случае установки мощных потребителей (обогреватели салона, нагреватели ОЖ) увеличивают ток отдачи генератора, т.е. существует соответствие характеристик генераторной установки, АКБ и потребителей электроэнергии.

Дальнейшее увеличение емкости, чем допускает производитель (проблемы габаритов опустим), может нести только академический интерес. Что нам может предложить более емкая АКБ? Пусковой ток - но тут есть разумный предел, и слишком больший пусковой ток, чем это необходимо для комбинации стартер-ДВС приведет только к нежелательному лишнему искрению щетки-коллектор. Меньшие потери при пуске - это да, это плюс, т.к. у такой АКБ меньше внутреннее сопротивление. Больше накопленный заряд - вроде плюс, увеличивается к-во "запасных, послеремонтных" пусков в случае неудачи, и такая АКБ легче обеспечит электробаланс автомобиля на режимах, когда мощности генератора не всегда хватает для активных потребителей. Т.е. в итоге, получается, что более "емкая" АКБ "охотнее" отдает заряд в нагрузку. Но наступает зима и промороженная АКБ начинает очень неохотно принимать заряд, и на малых среднедневных пробегах имеем всегда недозаряд. Только АКБ со стандартным значением емкости для данного генератора скиснет раньше, соответственно владелец раньше предпримет меры по восстановлению заряда внешним ЗУ, тем самым более-менее оперативно предотвратит необратимые последствия, а, например, в случае с двойной емкостью, срок пребывания АКБ в недозаряженном состоянии увеличивается, что ведет к медленной, но неминуемой смерти.

Edited at 2012-11-08 11:15 pm (UTC)

Подпишусь под всем.

Конечно, все что вы написали, это в принципе верно, но...Жизнь немного сложней и разнообразней...
Мне, как владельцу е34, с аккумулятором 90Ач, теперь как то пофиг если забыл вылкючить габарит, пофиг если при заглушеном моторе включать потребители электричества. А количество попыток запуска и не только от технических моментов зависит, а так же от человеческого фактора, бывает что крутишь зимой, и вот вроде бы тут схватится должно и отпускаешь, а нет, не завелось, приходится еще раз крутануть...
Однажды вообще генератор перестал выдавать напряжение на одном из выходов...И тут блин я забыл на каком из них))) Лампочка горела, но я как то думал что "глюк". И я так неделю ездил, пока он совсем не сдох. Генератор потом конечно отремонтировали, но аккумулятор большой емкости теперь для меня более желанный, нежели меньшей емкости...

на audi q7 и a6 4f установка аккумулятора без вписки блок кончается хроническим недозарядом и кончиной аккумулятора через пол года примерно. по крайней мере машины 4 я таких наблюдал.

На БМВ начиная вроде с Е70 - та же картина была. Сейчас не знаю, уже на БМВ не работаю.

Иногда перед покупкой я задумываюсь: а почувствую ли я разницу? Выбирал между 60Ah и 74Ah - взял тот, который легче до машины дотащить.

У меня старый автомобиль. На нем установлена музыка и автономка Эберспехер. Автомобиль я очень люблю и он у меня уже более 10 лет. За это время я перепробовал около 5 аккумуляторов (причем это были как 55 Ач так и 2шт по 100 Ач!) Сейчас установлен аккумулятор Optima 55Ач но с пусковым током 815А при -30С (установлен в багажнике вместо запаски, т.е. температура у него практически не меняется). Токи я контролирую с помощью электронного амперметра Hella (до 1000А с погрешностью 0,5А). Также за это время я заменил 3 генератора от 90А до нынешнего 140А.
А теперь свои наблюдения:
1. Запуск холодного двигателя объем 3,8 R6, что при +30 что пи -20 = 400 - 420А (причем эта разница не зависит от температуры, разумеется эта цифра при всех отключенных потребителях)
2. Этот ток потреблялся независимо от установленного аккумулятора (или 2х), т.е. заряженный 55 выдает 400 реальных ампер (невзирая на DIN или EN нарисованных на нем)
3. Ток заряда скорее зависит от оборотов двигателя чем от мощности генератора, но с одним замечанием: 140 генератор на холостом ходу "дает" заряд 40А, тогда как 90 генератор "выдавал" около 27А. Но уже после 2000 оборотов токи заряда практически уравниваются.
4. При всем сказанном в п.3 зимой при использовании автономки раз в неделю заказан заряд аккумулятора в гараже (мои поездки около 20км между использованием отопителя). Причем нет разницы 55 аккумулятор установлен или 2 по 100, ...очень короткие мои поездки.
5. Кому интересна разница между 55 и 2х100, она проявляется в ситуации когда аккумуляторы разряжены почти полностью а двигатель с первого раза не завелся. Так вот после 3-5 минут ожидания на 2х100 у вас еще будет попытка (а может и две) завести двигатель, тогда как 55 только "попытается" это сделать.
6. Мой выбор аккумулятор полегче, считаю не зачем возить с собой лишние 20-30 кг (2х100 весили 50 кг, тогда как 55 Optima 17кг).

Измеряю тот же пусковой ток - максимум 380-410 Ампер. От температуры не сильно зависит.

А какой средний срок службы АКБ ?
у меня машина 2006 года, еще стоит родной, пробег 190т , 1 раз случайно разряжал его почти в 0 (габариты горели всю ночь) , с пролшого года, зимой, перед каждым холодным стартом работает вебаста минут по 40, думаю пора бы заменить на новый, да вроде и этот все работает и работает, незнаю прям.

Если вопрос по поводу жизни аккумулятора был адресован мне, то все мной описанное было ни что иное, как эксперимент (как, собственно, и этот автомобиль в целом), ни один аккумулятор и генератор не пострадали, т.е. менялись не по причине поломки.
По поводу "Вебасто", может, у нас разные мощности отопителей (мой нагревает ОЖ до 80С за 20 мин при t воздуха -10...-15С)

Машина к сожалению не показывает температуру ОЖ, но после 30 минут прогрева, из печки, после старта, сразу горячий воздух идет, так что думаю градусов до 60 то точно прогревает, самое холодное в -36 запускал, никаких проблем

(Deleted comment)

при условии, например, залитых свечей

При залитых свечах зимой на впрысковом ДВС ни какая прокрутка-продувка не поможет, пока не просушишь свечи.

AGM маркетинг - не более того. Свинцово-кислотные отрабатывают по 30 лет(опыт из связи) гелевые сдуваются на 3й -5й год, AGM - те же яйца, только в профиль.
Переубедить бесполезно - опыт( в сравнении).

Пример с вЁдрами.... зимой...

Есть два ведра, одно на 100 литров, другое на 50 литров... Из них надо отлить по 10 литров... зимой... вода замерзла... нужно разогреть иодно и второе ведро до ЖИДКОГО состояния воды и только потом сливать... и, доливать можно тоже ТОЛЬКО жидкую воду...

так вот, - вопрос, - какое из двух ведер - со 100 литрами или с 50 литрами ЗАМЕРЗШЕЙ воды, - быстрее согреется и превратится в жидкую воду? :)

вот и ответ на вопрос более быстрой зарядки аккума с меньшей емкостью ЗИМОЙ.... холодный аккум очень фигово заряжается, - для этого ему надо повышенное напряжение... вроде даже когда-то на некоторых машинах был переключатель "таблетки" на "зима" (порядка 15 вольт с генератора) и "лето" (порядка 14 вольт с генератора..)



вроде даже когда-то...

Все сохранилось, только теперь термокомпенсацией заведует электроника с помощью всё того же регулятора напряжения.

Edited at 2012-11-12 07:25 am (UTC)

Раз уж про аккумуляторы заговорили, может кто-нибудь сказать, что это? https://www.youtube.com/watch?v=8U2xu4Ff5ts

  • 1
?

Log in

No account? Create an account